Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 25

Warning: include(http://asr-service.spb.ru/bloks/menu.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 25

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://asr-service.spb.ru/bloks/menu.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php52/lib/php') in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 25

Warning: include() [function.include]: URL file-access is disabled in the server configuration in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 28

Warning: include(http://asr-service.spb.ru/bloks/tel.php) [function.include]: failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 28

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'http://asr-service.spb.ru/bloks/tel.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php52/lib/php') in /home/u16355/asr-servicespbr/www/uslugi/elektroprovodka-dacha.html on line 28

Электропроводка дача, электрика коттеджа.

скачать

Электропроводка дача, электрика коттеджа.

прайс.rar

Элекропроводка дача, электрика коттеджа.

прайс.exel Мы выполняем работы электропроводка дача и электрика коттеджа:
посмотреть
  • Составление схемы электропроводки дачи, коттеджа..
  • Полная замена электрики коттеджа, дачи.
  • Частичная замена электрики, комната, кухня.
  • Перенос розеток выключателей по плану кухоной мебели.
  • Штробление стен, потолка, монтаж электрики.
  • Бурение новых точек под розетки и выключатели.
  • Установка щитков, наружних и внутренних.
  • Установка и замена автоматических выключателей, УЗО.
  • Установка розеток, выключателей, светильников.
 
 
 
Электропроводка дача
  Электрика деревянного дома.
Большинство дачных домов деревянные. Т.е изготовлены, как говорят
пожарные, из «сгораемых материалов». Устанавливая причины пожара,
пожарные в более чем 50% случаев приходят к выводу, что «пожар возник
из-за неисправности электропроводки».
   
nym Подключения к электрической сети многие дачники ждут с нетерпением.
На это нередко уходят годы и затрачиваются немалые средства.
Электричество несет в дома свет и тепло, возможность подключения
огромного количества «умных» приборов облегчающих труд, приносящих
радость, тепло, красящих досуг…
Ввод в деревянный дом.

Ответвление от воздушной линии электропередач (далее ВЛ)
производится, как правило, по воздуху. По современным требованиям,
ответвление должно быть выполнено изолированным проводом, сечением
не менее 16 квадратных миллиметров (как говорят, «16 квадрат») (ПУЭ, 7-
е издание, п.п.2.4.12, табл.2.4.2). Лучше всего для этой цели подходит
СИП-4 (самонесущий изолированный провод, старое название – СИП-2А).
СИП одет в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного
полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию
ультрафиолетового излучения. Срок службы качественного СИП составляет более 25 лет.
Подключение СИП к ВЛ, а также переход на другой кабель на вводе в дом производится с помощью
специальной арматуры. Герметичные сжимы препятствуют проникновению влаги под изоляцию кабеля, обеспечивают качественный контакт и, соответственно, заявленный срок службы. Анкерные
(клиновые) зажимы расчитаны на определенную нагрузку. При ее превышении в результате
нештатных ситуаций (падение деревьев, срыв больших масс снега с крыши и т.п) они разрушаются.
При этом сам кабель остается неповрежденным, энергоснабжение не
нарушается, исключается возможность электротравм при случайном
касании оборванного провода.

«Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности
земли должно быть не менее 2,75м» (ПУЭ, 7-е издание п.п. 2.1.79). Также
регламентировано расстояние до окон, балконов и т.п.

 

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно
действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым
конструкциям. Поэтому следует перейти на кабель с медными жилами. Наиболее
предпочтительным вариантом оказывается ВВГнг. Данный кабель предназначен для стационарной
проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не
распространяющая горение изоляция.

 

 

Для дополнительной защиты электропроводки дачи кабель желательно заключить в пластиковую гофрированную трубку (на
языке электриков - «гофру»). Убедитесь, что на гофру имеется сертификат пожарной безопасности
по НПБ 246-97.
   
 

В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки,
изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-
110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв.мм не менее 2,8
мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.

Электропроводка дачи  
Трубы нужны для того, чтобы защитить кабель от возможных механических повреждений, которые
могут произойти из-за осадки дома. Также изоляцией кабеля могут «заинтересоваться» мыши. Но, в
первую очередь, стальная труба сможет на время локализовать огонь и не дать ему перекинуться
на деревянные конструкции, если все-таки, по какой-либо причине, произойдет возгорание кабеля.
Согласно СП 31-110-2003 «локализационная способность - это способность стальной трубы
выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее
стенок».
Электропроводка дача  
 

Этот участок – от наружной стены дома до распределительного щитка – самый опасный. Он обычно
незащищен никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на
трансформаторной подстанции не в счет. Она рассчитана на слишком большие токи и может не
«почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах
безопасности

 
Возможны следующие варианты.
1. Ввод в стальной, толстостенной трубе. На всем протяжении от наружной поверхности стены
дома до щитка кабель убирается в соответствующую стальную трубу (см. выше).
Такой способ годится там, где расстояние от ввода через наружную стену до щитка не слишком
велико, не более трех метров, и путь кабеля пролегает с минимальным количеством поворотов, т.к.
протащить жесткий провод большого сечения через изгибы трубы очень сложно.
2. Установка на вводе дополнительной защиты. На наружной стене дома, в разрыв кабеля,
устанавливается двухполюсный автомат защиты (АЗ) в специальном боксе в пыле-
влагозащищенном исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирается на одну ступень
больше, чем вводной АЗ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы, в случае возникновения
перегрузки, первым сработала защита в щитовой и не пришлось лезть по приставной лестнице под
крышу.
   
  Другой вариант – подобрать АЗ по скорости срабатывания. Допустим, в щиток ставим вводной АЗ с характеристикой «В», а в вводной бокс того же номинала – «С». Естественно, номинал автомата
подбирается и по сечению кабеля, который он призван защищать. Например, возможно следующие
сочетание. Кабель – 6 кв. мм. (медь). АЗ на наружной стене дома – 40А. АЗ в щитовой – 32А. При
таком сочетании в доме можно подключить одновременно электроприборы суммарной мощностью в
7 квт., что более чем достаточно.

Такой способ удобен тем, что позволяет установить щиток на большем расстоянии от ввода,
протянуть вводной кабель по наиболее логичному пути, избавиться от
громоздкой стальной трубы. Однако следует не забывать, что все равно
проходы через стены и перекрытия следует выполнять в стальной
оболочке.

  3. Установка защиты на столб, от которого производится ответвление.
Это разновидность способа №2. Обычно применяется во вновь
подключаемых и реконструируемых дачных поселках. На столб выносятся
ограничивающие автоматы защиты и приборы учета (счетчики). Такой
способ подключения удобен, в первую очередь, энергоснабжающей
организации (ЭСО), инспектора которой могут контролировать расход
электроэнергии, не заходя в дома. Опять же установка ограничивающего
автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и расходовать
электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью.
 

В этом случае обеспечивается защита всего участка ответвления: от
магистрали до щитовой дома. Однако при сработке аппарата защиты придется вызывать местного
электрика или представителя ЭСО, т.к. самостоятельно залезть на столб и открыть ящик, в котором
эта защита будет установлена, Вы, скорее всего, не сможете. Вызов этот бесплатным не бывает, а
размер стоимости услуги зависит от аппетитов исполнителя.

А как же быть с тем, что подавляющее большинство вводов выполнено без вышеописанных
ухищрений и ничего… «Живет», работает… Только не надо забывать, что делалось все это давно,
никто не рассчитывал на современные нагрузки и потребности … Чей-то дом сгорит, кому-то
повезет больше…
Вводное распределительное устройство (щиток).
Стандартный щиток включает в себя обычно вводной двухполюсный
автомат защиты, счетчик, автоматы защитного отключения по группам
потребителей и устройства защитного отключения (УЗО). Кроме того, для
сборки щитка понадобятся: DIN-рейка для установки АЗ и УЗО, нулевая и
заземляющая (если есть контур защитного заземления) шины,
пломбировочный бокс для вводного АЗ, соединительные провода
соответствующего нагрузке сечения, кембрик для обеспечения двойной
изоляции проводов, соединительная шина.

Количество однополюсных АЗ подбирается зависимости от количества
групп потребителей электроэнергии. В стандартных щитках наших
скромных квартир таких автоматов обычно два – один защищает световую
линию, другой – розеточную. В загородном доме логичнее распределить
нагрузку по помещениям. Это позволит сэкономить на кабеле и облегчит
поиск неисправности в случае ее возникновения.

Например, в стандартном домике 6 х 6 планируются следующие зоны: кухня – терраса, спальни 1
этажа, мансарда.

Кухня – наиболее энерговооруженная зона. Защищаем ее наиболее мощным из возможных в наших
условиях АЗ – 16А. На линии спален и мансарды можно установить АЗ по 10А. Но можно и 16А,
если планируется установка обогревательных приборов. Почему нельзя установить более мощныеАЗ? Да потому что защита выбирается по наименее слабому звену в цепи. И если кабель сечением
2,5 кв. мм может спокойно «пропустить» ток 25А, то стандартные розетки рассчитаны на ток не
более 16А. Поэтому, чем меньше номинал АЗ, тем надежнее защита и спокойнее сон. Уже вряд ли
удастся в одном помещении «воткнуть» сразу несколько мощных электроприборов и таким образом
перегрузить сеть.

Несколько слов об устройстве защитного отключения. Оно реагирует на возможный ток утечки и
защищает нас от поражения электрическим током. Бытует мнение, что в отсутствии защитного
заземления УЗО неэффективно, однако это не так. Оно сработает и в этих условиях, но только в
момент непосредственного прикосновения к неисправному прибору и, возможно, защитит чью-то
жизнь. В условиях дачи весьма желательно поставить УЗО на линию уличных розеток, в которые
включается техника для обслуживания сада, насос и электроинструмент. Также уместно УЗО на
линии бани. Там предполагается контакт с водой, значит повышена опасность поражения
электрическим током

УЗО – устройство не из дешевых. Поэтому понятно желание потребителя сэкономить. В небольшом
хозяйстве можно ограничиться установкой УЗО только на вышеупомянутые линии или установить
одно общее УЗО. Но в последнем случае усложнится поиск возможной неисправности. К тому же
при длинной, разветвленной электропроводке вероятность ложных срабатываний возрастает.
Подбор и установка УЗО не такая уж простая задача. Важны две характеристики. Ток утечки и
максимальный ток, который способен пропустить через себя прибор. По току утечки чаще всего
ставят УЗО номиналом в 30мА. Исключение – особо опасные помещения. А вот максимальный ток
выбирается на ступень выше тока АЗ, защищающего эту линию. Например, АЗ – 10А – УЗО-16А, АЗ-
16А, значит УЗО надо брать 20 или 25А. Если УЗО ставится сразу на все линии, то его номинал
подбирается по вводному АЗ. Например, в приведенном ранее примере водной АЗ – 32А. Значит
УЗО должно быть рассчитано на ток 40А.

Существуют еще дифференциальные автоматы защиты (диффавтоматы). Это УЗО и АЗ в «одном
флаконе», совмещают в себе функции автомата защиты и устройства защитного отключения.
Приборы эти весьма дороги, и их установка не всегда оправдана. Распространенный случай -
недостаток места в щитке. Отчасти и поэтому на размерах щитка экономить не стоит. Размер
следует подбирать с учетом возможности дальнейшего развития, т.к. дачное строительство –
процесс бесконечный.

Автоматику, наполняющую щиток, следует покупать только проверенных производителей. Эти
приборы отвечают за нашу с Вами безопасность, экономить не стоит.

Внутренняя проводка.
Проводку в деревянных домах, как правило, выполняют открытой. Хотя возможна и скрытая
проводка, но для того, чтобы выполнить ее с учетом всех норм безопасности потребуются немалые
средства, что не всегда оправданно. В этой статье я рассмотрю практически все возможные
варианты.
1. Проводка открытым, в т.ч и незащищенным кабелем.
Для стационарной проводки лучше всего использовать жесткие (однопроволочные) кабели в
двойной или даже тройной изоляции. Изоляция должна быть изготовлена из материалов, не
распространяющих горение. Такими кабелями являются ВВГнг или NYM. Их допускается крепить
электротехническими скобами непосредственно к поверхности в том случае если сечение жилы не
превышает 6 кв.мм и прокладка ведется одиночным кабелем

Если применить кабель в обычной изоляции (например весьма распространенный ПУНП), то
необходимо устанавливать под кабель прокладку из негорючего материала (металла или асбеста)
таким образом, чтобы она выступала не менее чем на 10мм с каждой стороны. Другой вариант –
соблюдение воздушного зазора не менее 10мм от горючего основания. Последний вариант похож на «древний» способ устройства электропроводки витым проводом на керамических роликах. К
сожалению, ни ролики, ни витой провод сейчас достать практически невозможно. Тем не менее,
берусь утверждать, что проводка, выполненная электротехническими скобами и качественным
кабелем в негорючей изоляции без всякой подкладки, будет вполне надежна.

Этот способ самый дешевый. Существенным недостатком следует считать только весьма спорный
внешний вид, особенно в тех местах, где приходится параллельно прокладывать сразу несколько
кабелей.
2. Проводка в электротехнической гофрированной трубе
Способ во многом похож на вышеописанный. Разница состоит в том, что кабель затягивают в
пластиковую, гофрированную, гибкую трубку. Такие трубы должны быть изготавлены из материалов,
не распространяющих горение и иметь соответствующий сертификат. Трубы крепят специальными
клипсами. В одну трубку можно затянуть сразу два и больше кабелей. Проводка выглядит
аккуратнее, но до идеала и здесь далеко, т.к. все это напоминает некоторое производственное
помещение. Если же потребуется перетяжка, то придется снимать проводку целыми кусками и
заменять, что не всегда удобно. С точки зрения безопасности такой способ предпочтительнее, т.к.
обеспечивается повышенная защита от механических повреждений. К тому же обеспечивается
некоторые воздушный зазор от горючей поверхности. Разновидностью данной проводки я вляется
проводка в жестких пластиковых трубах
3. Проводка в кабель - каналах или электротехнических коробах.
Кабели укладываются в пластиковые короба (кабель-каналы) и закрываются защелкивающимися
крышками. Кабель–каналы должны быть изготовлены из пластика, не распространяющего горение.
Аккуратно установить короба не так уж просто. Требуется навык и хороший инструмент. К тому же
прямые линии коробов подчеркивают такую обычную в наших постройках кривизну стен и потолков.
Поэтому требуется еще и «продвинутое» пространственное видение, чтобы электропроводка
выглядела эстетично и даже украшала помещение.
Важным преимуществом является то, то в будущем достаточно легко можно произвести изменения,
добавить кабели, изменить конфигурацию, установить дополнительные розетки и выключатели.
Дачный домик – он как живой организм. Всегда хочется что-то изменить, пристроить, перестроить.
Удобно, если можно также быстро нарастить проводку, не влезая в серьезные траты и не производя
коренных переделок.
Сейчас в продаже есть короба самых разных размеров. Можно подобрать их и по цвету.
Выпускаются дополнительные элементы: углы внутренние и наружные, стыки, отводы, заглушки.
Наличие такой фурнитуры заметно облегчает монтаж, позволяет скрадывать возможную кривизну
стен.
Однако и здесь не обходится без «подводных камней». Например, короба плохо «живут» на стенах,
обшитых непросохшей вагонкой. В результате коробления дерева они могут искривляться, стыки
расширяются. Поэтому такую проводку следует вести после того, как дерево хорошо высохнет. Этот
способ прокладки кабеля является наименее бюджетным из уже рассмотренных, но, по
совокупности качеств, наиболее предпочтительным.
 
Ответвление выполнено проводом СИП-4. Переход на ВВГнг
2 х 10 сжимами Р-645(Niled). Ввод осуществлен в
толстостенной, стальной трубе, идущей до ВРУ дома
На стене дома установлена защита ввода в пыле-
водозащищеном, пломбируемом боксе (IB-56). Автомат
защиты подобран в соответствии с планируемой нагрузкой и
сечением кабеля.
Простой щиток для небольшого дачного домика.
Вводной, двухполюсный АЗ в пломбируемом боксе;
двухтарифный, электронный счетчик; нулевая шина; общее
УЗО с уставкой 30мА; два однополюсных АЗ на группы.
Соединения выполнены проводом ПВ-1 соответсвующего
нагрузке сечения, одетым в кембрик для обеспечения двойной
изоляции. Проводка однофазная, земли нет. Предусмотрена
возможность "наращивания" щитка, в случае появления новых
потребителей и реконструкции сети.
Соединения в распаечных коробках выполняются специальными сжимами фирмы WAGO
электропроводка дача | электрика коттеджа | Санкт-Петербург| электрика коттеджей
Заказать работы по т.+79602362120 вопросы на Aleonx@list.ru